自數位化蓬勃，素人部落客取代時裝設計師，獨立品牌逐漸出頭而精品世家集團忙著解決新挑戰……當前時尚產業混亂、曖昧不明，沒有人能斷言未來。但這或許不是件壞事。
變動與整合，現階段兩大關鍵字。
一反過往，6月下旬結束的男裝周發表會後，報導熱點多在盤點整個日程表有多冷清。雖然男裝周向來就不似女裝百家爭鳴，為喬黃金時段還得用盡心機，不過空蕩蕩背後的「變動」確實是件大事。
Ermenegildo Zegna、Calvin Klein、Brioni、roberto cavalli、CoSTUME NATIONAL與ERMANNO SCERVINO都選擇不在米蘭男裝周發佈。在巴黎，Berluti與SAINT LAURENT不在場，焦點落在歷史上首個男裝秀發表的BALENCIAGA身上。RALPH LAUREN、3.1 Phillip Lim、THOM BROWNE和Calvin Klein也都缺席紐約男裝周。確定永久缺席的則有BURBERRY、BOTTEGA VENETA、GUCCI、PUBLIC SCHOOL與TOMMY HILFIGER，這些品牌將依既有女裝周時程，把旗下男女時裝系列發表整合於同一場秀，有此意向的還有TOM FORD、VETEMENTS及ALEXANDER WANG。 Fashion Show集設計創意、市場價值、品牌資源和風尚潮流於大成，在時尚產業享有無可撼動地位，尤其是統合管理時裝秀的時裝周，更是全球各大時尚首都比拚人氣與買氣的重要場合。
如果說時裝秀是銷售與宣傳最佳舞台，失去專屬場子的男裝又該何去何從？
合併服裝秀╳整合創作語言╳加乘影響力
事實上，獨立男裝周如紐約與倫敦是近四年才興起，尚未站穩腳步。幾個品牌因為創意總監懸位而取消作秀，相對於女裝設計師新秀輩出，男裝設計師的斷層是一隱憂，不過換個角度思考，男女裝的創作思維是否因此殊途同歸？
GUCCI創意總監Alessandro Michele早就做出回應，無性別款式已加入銷售陣容，引起正面迴響。「我目前看到男女裝系列的界限正變得模糊，也觀察到「無季節」的概念。我想會發生的，你會看到男裝秀也開始衍生出女裝秀、有男女裝整合發佈、又或者是男裝併入女裝發佈……可能今後我們自己都不會再說什麼「早秋」、「秋冬」、「度假」系列了，而是像某些品牌正在做的那樣——系列1、系列2、系列3。」美國時裝設計師協會（CFDA）總裁兼首席執行官Steven Kolb接受《BoF》提問時說道。
設計師們試著宏觀看待既有遊戲規則並提出新想法，BURBERRY從「無季節性」、「立即性」、「個人性」出發。「這些改變，將使我們為時裝秀所創造出的體驗，以及消費者可親自實際感受系列商品之間，建立起更緊密的關係。」全球總裁兼首席創意總監Christopher Bailey表示。9月即將發表首場男女裝合併秀，除了整併原有子系列統合於單一大傘「London Collections：Men」，據悉在新秀編排上，男女裝比重將趨近平衡。對同時擁有男女裝的品牌如BURBERRY來說，合併既節省成本，亦能高度統整風格表現，資源集中形成優勢，自能發揮更大影響力。
失去專屬場子並不意味男裝市場的削弱，相反地，實際銷售成績顯示，男裝成長幅度已超越女裝。整併之後，當缺席現象成為常態，過去的絕佳舞台必須積極尋回魅力，重新省思時裝展示的策略亮點。
打造趨勢新舞台？
作為男裝周最大競爭對手，義大利國際男裝展（簡稱Pitti Uomo）自信以待，這個行之有年的交流平台作足準備，看準社交媒體、數位浪潮，5年前便創立了專屬線上展會專案系統e-PITTI，今年，Pitti又推出了「READY-to-ORDER」應用程式。買家們可直接瀏覽由Pitti為展商們建檔的高品質照片和影像，透過便捷的線上服務開啟交易。新銳品牌因此受益，買家們更能仔細評量，作出最適決策。
近年來，隨著展會規模的壯大及男裝趨勢的變化，Pitti策展風格越發敏銳細膩，今年時尚當紅新秀Gosha Rubchinskiy在此發表新作，同一時間老將Raf Simons也帶來一場融合靜態展的動態時裝發佈。1,200個參展品牌、2萬名來自世界各地買手齊聚一堂，熱鬧更勝以往。Pitti Uomo首席執行官Raffaello Napoleone接受《BoF》採訪說：「我們的策略不一樣，不是想著僅僅把倫敦、紐約、米蘭、巴黎的一場時裝秀搬到佛羅倫斯就好了，二十年多來，我們都決定要做特別的事。我們希望建立的是特別的企劃，為期4天的活動賦予時尚色彩，去打造與時裝周活動完全不同的獨特機會。」
